4 странни южноазиатски дизайнери, пионерски безполова, устойчива мода

За много странни южноазиатци просто да се опитват да оцелеят е достатъчно трудно - камо ли да се стремят да станат успешен дизайнер. Много страни в Южна Азия имат закони, които криминализирайте еднополовите връзки и да бъдеш открито ЛГБТК+ е все още до голяма степен табу . Из целия субконтинент са били странни хора убит на честта и отлъчен от църквата , а други са тормозени не само от техните семейства и широката публика, но и от правоприлагане .



Но наскоро, като модата се очертава като медия за да може южноазиатската куиър общност да прегърне своята идентичност, нова вълна от модни дизайнери оспорват социалните норми и разбиват бариерите както вътре, така и извън региона. Тези четирима дизайнери от индийски, бангладешски и шриланкийски произход, които избрахме да бъдат поставени под внимание, представляват малка част от нарастваща сила на странни южноазиатски дизайнери които събарят стереотипите в света на модата от създаване на етикети без пол , борейки се срещу съществуващите норми за красота и моделиращи етични практики в производствената си линия.

С наклон към справедливата търговия, устойчива мода, всички тези изгряващи дизайнери работят рамо до рамо с местни тъкачи и занаятчии, докато преработват материали, за да представят ограничен брой дизайнерски изявления. Това е още по-важно, като се има предвид, че Южна Азия е дом на стотици хиляди нископлатени работници във фабрики за облекло, които се блъскат ден и нощ, за да произвеждат дрехи за международни марки за бърза мода в животозастрашаващи условия. Да не говорим, че някои от тези дизайнерски колекции са моделирани от обикновени хора, опит, често разглеждан като начин за справяне с конвенционалните стандарти за красота в региона: тънки тела и светъл тен.



Повече от всичко, тези дизайнери използват своята креативност, за да преразкажат своите южноазиатски истории по нов начин, който обхваща приобщаването на пола и изразяването на себе си. По-долу те отразяват своето дизайнерско пътешествие, етоса на марката и последните колекции.



Колекция Рахемур Рахман

С любезното съдействие на Rahemur

Рахемур Рахман |

За британски Бангладеш Рахемур Рахман | , неговата едноименна модна марка е в центъра на хората, общността и планетата. 30-годишният дизайнер е израснал в семейство с осем деца в Източен Лондон, където баща му работи като шивач за шивашката индустрия в региона, известна като търговията с парцали. Рахман, който е имал проблемно детство, е благодарен за местна организация за изкуства, която го насърчи да рисува, рисува, прави, създава и накрая да отиде в колеж, за да учи дизайн.

Като странен мюсюлманин от работническата класа от Южна Азия, Рахман вярва, че е преживял света и модната индустрия по различен начин от много други. Чувствах, че е мой дълг да създам промяна, така че следващият „аз“ никога да не изпитва това, което имам, казва дизайнерът, който пусна новата си колекция Деца на търговията с парцали този юли и работи с млади лондончани за създаване на художествена инсталация за честване на 50-тата година от независимостта на Бангладеш. Като марка, Rahman и неговият екип работят заедно, за да произвеждат естествено боядисани текстилни изделия, да изследват кинетично рязане на шаблони и да преработват производствените отпадъци в облекла.



Дизайнерът, който си сътрудничи със занаятчии в Бангладеш, за да преразкаже историята на южноазиатското майсторство, призовава клиентите на марката да се бунтуват срещу системите и структурите в обществото. По време на целия процес фокусът ни е върху хората, които създават тези продукти, тяхното благополучие и въздействието, което всяко парче оказва върху планетата, обяснява той.

Колекция Парам Сахиб

С любезното съдействие на Парам Сахиб

Парам Сахиб

Парам Сахиб е 30-годишният основател на Облекло Param Sahib , марка, която отстоява максималистичната мода. Сахиб, който е израснал в Делхи като артистично дете, което играе с кукли Барби, се смята за диво дете на бога. Марката е продължение на тяхната странна личност и смел стил, който се фокусира върху необичайни цветови комбинации, текстури и шарки. След като завършва колеж по моден дизайн, Sahib работи като стилист в продължение на пет години, преди да започне лейбъла през 2016 г., който сега е представен в големи индийски модни списания като Vogue Индия и носени от боливудски знаменитости .

Тъй като съм странна, се борих с реакции, мнения и дискриминация, но с това дойде и чувство за самосъзнание и усещане за автентичност, казва Сахиб. Тогава разбрах, че вече няма нужда да се крия. Така че започнах да създавам базирана на осведоменост работа за LGBTQ+ общността чрез моето изкуство и дизайн.



Sahib иска марката да бъде синоним на ярки цветове. Когато Делхи влезе в блокиране, те работиха с маргинализирани жени в метрополиса, за да проектират слънчеви очила, генерирайки работа и доходи, тъй като много хора загубиха работата си. В момента дизайнерът използва повторно остатъчната тъкан, за да създаде 3D ръчни часовници като повърхностно украсяване на ризи без пол. Доста съм развълнуван от това, казва Сахиб, усмихвайки се. Целта ми е да проектирам за боливудски филми.

Колекция Amesh Wijesekara

С любезното съдействие на AMESH

Амеш Вижесекара

Роден в Лондон, Амеш Вижесекара е израснал в столицата на Шри Ланка Коломбо, където хомосексуалността е все още е наказуемо престъпление , и често е изпитвал queerphobic тормоз от връстници и непознати. Когато 28-годишният дизайнер спечели награда по време на колежанските си дни в Коломбо, той получи шанс да се върне в родния си град - началният старт, от който се нуждаеше за кариерата си. Възможността по-късно го накара да създаде 40 експоната за Седмицата на модата на Mercedes-Benz 2019 в Берлин, където се намира в момента. Wijesekara сега проектира ограничени серии ръчно изработени и безполови парчета за едноименния си лейбъл АМЕШ , които са моделирани от неговите приятели и хора, които среща онлайн. Неговата марка, казва той, обхваща разнообразието на острова в Индийския океан, от който семейството му е с причудлива комбинация и съвпадение от цветове и модели.



Последната му нова колекция Under The Mango Tree е създадена с помощта на deadstok по време на блокирането в Шри Ланка. Прекарах дълго време в градината под манговото дърво. Беше сезонът на мангото, казва Wijesekara, усмихвайки се. Исках да проуча как всички можем да бъдем изобретателни в рамките на нашия дом. Вийсекара извади ретро саритата, които майка му и баба му трупаха в шкафове и ги превърнаха в струящи се панталони; той ги нарича Saree Drape Pantalones. Той продължи да печата ръчно в задния си двор, докато си сътрудничи със занаятчии през WhatsApp за плетене с изхвърлена памучна прежда.

Живеем в свят, в който произвеждаме, произвеждаме и произвеждаме, трябва да забавим темпото, казва той. Ако усъвършенствате пет парчета [вместо масово производство], това би било по-ценно, както по отношение на запазването на занаята, така и за планетата.

Колекция Sumiran Kabir Sharma

С любезното съдействие на Anaam

Сумиран Кабир Шарма

Преди да стане дизайнер, Сумиран Кабир Шарма е бил студент по инженерство, период, който базираният в Делхи творчески призовава да живее в отричане. Те са родени и израснали в селско планинско селце, наречено Манготи в северния индийски регион на Химачал Прадеш, където не са имали система за подкрепа, за да бъдат създатели. След като реализира истинската си цел в живота през 2009 г., Шарма се записва в програма за дизайн.

Аз бях черната овца в колежа, която искаше да се откъсне от институционалните граници, казва Шарма. Но когато моята абитуриентска колекция спечели награда през 2013 г., разбрах, че черната овца може да има място в този свят. По-късно през 2015 г. Шарма стартира лейбъла Анаам (името означава безименен на хинди) и беше представен на 2019 г Лондон Куиър модно шоу .

Работата на Шарма се фокусира върху неутралността на пола, вдъхновена от майката на Шарма, която вършеше трудоемка работа, която иначе беше запазена за мъжете. Видях селски жени, облечени в унисекс якета, преработени от старите панталони на съпруга им, обяснява дизайнерът. Така че от ранна възраст подсъзнателно поглъщах мъжката женственост, безполовостта и устойчивостта.

В Anaam дизайнерът използва повторно промишлени отпадъци, ребрандира старите колекции и защитава съвместното съществуване на завеси и шарки, като същевременно се опитва да създаде публично пространство за видимо странни хора. Беше трудно пътуване да не се вписваме в двоичните системи, казва Шарма, който планира да се върне в планините, за да работи с тъкачи от поколения. Не мисля за части от тялото, докато проектирам. Проектирам за душа.