#MeToo на модата? Директор по кастинг на какво следва за индустрията за модели

През март 2016 г. Джеймс Скъли научи какво означава да стане вирусен. В своя личен Instagram той създаде a пост осъждайки една от изгряващите звезди на модата, Демна Гвасалия, за липса на разнообразие в дебютната му колекция на пистата за Balenciaga. Скоро се появиха харесвания и New York Magazine написа история проучване на въпроса. След това две съдбовни обаждания — едното от Kering, модния конгломерат, който притежава (наред с други неща) луксозния лейбъл Gucci; другият от LVMH, модната корпорация, която е дом на Christian Dior и Louis Vuitton. Те искаха да знаят какво можем да направим, за да спрем или ограничим това поведение и да поставим огледало на бизнеса, за да направим хората по-осведомени, обяснява Джеймс по телефона.



Бяха дошли при правилния човек - ако някой познава бизнеса, това е г-н Джеймс Скъли. Кастинг директор с над 30-годишен опит в индустрията, Джеймс брои Стела Маккартни и Том Форд сред най-близките си клиенти и има опит в списания в издания като Harper’s Bazaar. И благодарение на една публикация в Instagram, в която Джеймс заяви истината, че другите в индустрията не биха посмели, неговите DM бяха наводнени с истории от модели, които си припомнят и подробно описват преживявания на малтретиране – вербално, сексуално и друго – от ръцете на повечето модни лица. удебелени имена. За много модели, които все още се изкачваха по стълбата и поради това се страхуваха да говорят от страх от възмездие, Джеймс стана рупор в заседателните зали на големите модни къщи. Междувременно се надигаха още гласове. Модел Кампанията на Камерън Ръсел в Instagram сподели собствената си история и историите на други момичета, които говорят за насилие. Еди Кембъл написа отворено писмо WWD , призовавайки списанията и марките да спрат да работят с обвинени насилници. И на Сара Зиф Модел Алианс намери ново значение и признание сред индустрия, която твърде дълго е пренебрегвала целта си.

Като част от работата на Джеймс, LVMH и Kering се събраха миналата година в безпрецедентен ход, за да подпишат това, което обикновено е известно като Образцовата харта. В него има установена минимална възраст, медицински изисквания и насоки за модели на възраст между 16 и 18 години. През декември Антоан Арно, член на борда на директорите на LVMH, се присъедини към Джеймс на сцената на Бизнес на модата: среща на върха на гласовете да обсъдим инициативата по-подробно. Имаше неща, които не знаех или не исках да видя, призна той. Но тези неща се случваха всеки ден, на всяко шоу, на всяка снимка. Всеки ден се случваше нещо, което трябваше да разрешим.



През изминалия уикенд, Ню Йорк Таймс публикува техните разследване на твърдения за тормоз и злоупотреба направени от мъжки модели срещу легендарните модни фотографи Брус Вебер и Марио Тестино. Придружаващи парчето бяха нови правила, обявени от компанията-майка на тях, Condé Nast , защита на моделите от тормоз. Говорихме с Джеймс за разследването и какво мисли той, че предстои. Това интервю е редактирано и съкратено за публикуване.



Филип Пикарди: Бяхте ли изненадани изобщо от скорошното Ню Йорк Таймс разследване за обвинения срещу Брус Вебер и Марио Тестино?
Джеймс Скъли: Не бях хванат неподготвен, защото знаех и всички в индустрията знаеха, че това идва. Това се е случвало много преди Харви Уайнщайн и мисля, че очевидно нещото с Уайнщайн го е задвижвало с реактивен двигател, което е хубаво нещо, но се говори много.

ПП: Споменахте в скорошна публикация в Instagram, че познавате някои от мъжете, които излязоха срещу Вебер и Тестино. Знаехте ли, че те ще бъдат част от тази история?
JS: Някои да, други не. Почти всички тези момчета бяха звездите на своето време - Джейсън Феделе, Райън Лок, Роман Барет - те бяха главни редактори.

ПП: Чували ли сте подобни обвинения срещу Вебер и Тестино от хора, с които сте работили?
JS: Сега съм почти изцяло само в шоуто. Така че освен хората, които снимат за хората, за които работя, аз не съм в това, както са много други кастинг директори. Знаех само по-добрите истории за Брус, но когато започнаха да се разчитат на индустрията, тези истории започнаха да се появяват. И винаги е имало едно и също нещо — този вид знание, че ако отиваш на снимки на Марио, нещата работят така. Но отново, никой никога не излезе и наистина го каза. Моето лично усещане е: 100 момчета не биха казали такова нещо. И тъжното в бизнеса е, когато има истории или репутации за настоящи хора там и чуете група момчета да говорят за, О, аз работя с този човек днес и те казват: Ето как вие избягвайте... Фактът, че вече имаха собствена мрежа, че изобщо съществува? Първият път, когато чух този разговор, това беше моментът „аха“ за мен.



ПП: Бихте ли казали, че кариерите на мъжете, които излязоха, са застрашени сега?
JS: Не, защото много от тези момчета вече са продължили напред и вече не са модел. Райън Лок вече е актьор. Сега намирам за хората, които говорят открито - не бих казал, че това е стимул за кариера, но няма тази стигма, особено ако сте мощен модел. За мен това може да помогне само повече, отколкото не.

ПП: В времена парче казва: В модата младите мъже са особено уязвими към експлоатация. Защо мислиш, че е така?
JS: Има различни нива на моделиране за мъже. Мъжете правят 1/8 от парите, които жените правят, така че това е просто индустрия за еднократна употреба. И има много агенции за лоши мъже и ако сте по-незначителна агенция, вие преуспявате в каквато и работа да ви попадне, така че някои от тези хора просто си вършат работата и внасят парите, така че може би благосъстоянието на техните модели не е най-важният им приоритет. За разлика от модата, много начини, по които тези деца намират своя път в бизнеса, са чрез тези по-малки работни места или хора, които са разузнавани от малки градове или в Ел Ей, има цялото това нещо с фитнес модели, а това е бизнес, който не се приема сериозно, защото това е извън модата. Особено намирам при много от момчетата, които са направили тези пазари — вие сте млади, вие сте неопитни, не сте част от този свят, просто искате да моделирате — там има хора, които са известни като хищнически. Те ще попаднат в ситуация, в която, Нека направим няколко други снимки за вашата книга. Или има някои хора, които ще бъдат толкова агресивни, че да кажат на момчето: Това е част от сделката. И някои момчета се поддават, а други изпадат и никога повече не го правят.

ПП: Спомням си нататък Следващият топ модел на Америка когато Тайра казваше на момичетата, че голотата е само част от работата. Това не е ли вярно?
JS: Това не е вярно. Кармен Кас е чист пример за момиче, което от първия ден каза: Никога няма да си съблека дрехите, дори за Ървинг Пен. Там е Линдзи Уиксън. Това са хора, които влизат в бизнеса и казват, че голотата не е част от моята сделка. Но дори и да прочетете времена история, ние знаем работата на Брус. Ако вършите конкретна работа за него, като Abercrombie, където има голота - има голота във всичките му снимки. Това е част от неговия народен език.

ПП: Мислите ли, че стереотипите за мъжественост са допринесли за мълчанието на мъжете модели през годините?
JS: Има предположение, че „ти си мъж и можеш да се справиш с това“. Но това не са мъже - някои от тях са тийнейджъри. И само защото това момче е поразителен символ на мъжеството, това не означава, че не е на 17 или 18 години.



„Има предположение, че си мъж и можеш да се справиш с това. Но това не са мъже — някои от тях са тийнейджъри.

ПП: Има ли някакъв вид ресурсни модели, към които могат да се обърнат, ако са преживели нападение или тормоз?
JS: Е, това би било The Model Alliance. Има линия за оплаквания Моделният съюз , и можете да се свържете с хора там, за да зададете въпроси и те ще ви дадат правни ресурси, ресурси за помощ, ресурси за кризисни ситуации – всички те съществуват. Сара наистина беше в челните редици на извличането на тези ресурси и трябва да кажа, през по-голямата част от кариерата си, с голяма съпротива от индустрията. Сега масите бавно се обръщат. Подкрепата й нараства и се надяваме, че тя ще бъде стандартният носител на начина, по който работи бизнесът. И фактът, че сега тя получава истинска подкрепа от момичета като Карли Клос и Карън Елсън – когато такива хора говорят и ви подкрепят, това наистина отваря вратата.

ПП: Някои наричат ​​тази мода #MeToo - сравнявайки това разследване и подадените жалби Тери Ричардсън за тези около Харви Уайнщайн. Ако тази логика следва, това би означавало, че тези мъже са само върхът на айсберга. Това точно ли е?
JS: Ако модата ще има този момент - който, има толкова много хора, които не го искат, и други, които смятат, че трябва - това е върхът на айсберга. Все още има много хора, независимо дали са фризьори, стилисти, други фотографи, и има някои имена от старата школа, които са част от цялото това нещо. Виждам хора да хвърлят имената си в Instagram Stories и в крайна сметка някой ще щракне върху една от тях и ще каже: О. Не е моментът да мълчите – трябва да кажете това, което ще кажете. Напълно разбирам защо някой може или не може от собствения си опит и никога не бих избрал да кажа на семейството си за нападението си, защото просто не можех. Не знам защо не можах, но не можах. И да, голяма част от щетите са отстранени, но някои от тях не бяха и никога няма да бъдат. Все още не мисля, че моето мълчание би направило това по-добре. Така че аз съчувствам на всеки човек и съм възхитен от хората, които току-що го пуснаха там. Това отне 25 години и ако Харви Уайнщайн не се случи, всичко това щеше да отнеме още 10 години. Това е една от причините да говоря на първо място, защото не можех да отделя още една минута, защото си мислех, че мога да си тръгна. Но не мога да си тръгна, знаейки, че не съм опитвал.



„Ако Харви Уайнщайн не се случи, всичко това щеше да отнеме 10 години повече.“

ПП: Чух да споменавате стилисти и кастинг директори - но никой от тези хора все още не е назоваван в публична среда. Мислите ли, че предстои нещо?
JS: Правя го. И ще стане. Много от тези хора са толкова млади, че много от тях са влезли в този бизнес, знаейки само това поведение. Поради Хартата всички те са наблюдавани сега. Те не могат да дърпат това, което преди, защото ще бъдат хванати. Това беше едно от страхотните неща за хартите - нарушаваш правилата, публично те уволняват. От моята страна на бизнеса това е положително. От страна на фотографията това е съвсем друго нещо – хубавото е, че Condé Nast притежава милиард списания, така че те да правят това, което направиха вчера , това говори много. И сега всички хора, които работят за тях, ще дойдат нова порода фотографи с различно поведение.

ПП: Прекарали сте по-голямата част от живота си, посвещавайки се на модата. Чудя се как се чувствате сега, когато сте един от хората, които отдръпват тази завеса, и че сте един от хората, изложени на най-трудните, най-грозните разговори за този широко разпространен проблем в нашия бизнес? Как се чувствате, оставайки част от индустрията?
JS: Може да съм идеалист, но нещото, което ме привлече към модата — малко момче от скапан град и скапан живот — отворих тези списания и видях тези снимки, видях онези шоута на Saint Laurent и видях неща, които правят мисля, че мога да се преоткрия. И дойдох в Ню Йорк и в този бизнес и беше толкова добре и беше всичко, което обещаваше. И тогава се разпадна. Така че за мен, да гледам едно от най-лошите неща, които се случиха в живота ми, да се случват на хора пред мен и да не мога да направя нищо по въпроса, това беше точката на пречупване. Продължавам да използвам собствения си опит, защото точно това е усещането – независимо дали е словесна злоупотреба или сексуално насилие, каквото и да е, ние имаме силата да променим живота на хората за добро или по-лошо. Ние просто не правим нищо, освен да съсипваме живота на хората. В моя свят аз все още живея в мечтата за това, в което влязох, и всеки от моето поколение говори колко хубаво е било. Разбира се, никога няма да бъде това, което беше, защото светът е по-голямо място и всичко е по-бързо, но при възстановяването на този свят ние все още трябва да защитаваме. Това все още е моята надежда – никога няма да бъде това, което беше, но трябва да бъде нещо по-добро и по-отговорно. Никога няма да не обичам този бизнес и предпочитам да направя това, отколкото нещо друго.

Филип Пикарди е главен директор по съдържанието и основател на тях, както и дигитален редактор на Teen Vogue . Когато не работи, той или си поправя грима, или си играе с двете си котки, Фреди и Джунипър.*