Сега списък 2020: MI Leggett прави дрехи за посткапиталистическо общество

Добре дошли в списъка сега, тях. Годишният празник на ЛГБТК+ художници, активисти и членове на общността. Прочетете повече от нашите отличени тук , и вижте пълния списък на победителите тук .



За MI Прочетете , небинарният художник и дизайнер на етикета без пол Официален ребранд , силата на странното украса и необходимостта от устойчива мода винаги са били преплетени. Създаден от стаята им в общежитието на колежа, Official Rebrand (OR?!) се състои от дрехи, създадени чрез ребрандиране или преосмисляне на изхвърлени дрехи чрез изрязване и боядисване. (След пандемията дизайнерът е добавил няколко ръчно ушити маски с рециклиране към разнообразието от политически мощни парчета, които се предлагат чрез уебсайта им.)

Ребрандирането на MI намери много домове, от рафтовете на изскачащи прозорци в Ню Йорк и концептуалните магазини в Берлин, до Art Basel в Маями, до страниците на вестници и модни списания. През февруари MI участва в Седмицата на модата в Ню Йорк, представяйки подривно озаглавеното шоу What Is A Man? като част от есенно-зимния ден на мъжете. Те също така наскоро си сътрудничиха с друга устойчива марка без пол, Hecha, за производство Anti-Green-Sheen Zine, проект в знак на признание за Деня на Земята.

Като част от тях .’s Now List, ние се сблъскахме с MI, за да обсъдим дебюта им за Деня на мъжете, пресечните точки на устойчивостта и безполовия по странен начин, плюс как продължаващият национален бунт срещу полицейската бруталност е информирал тяхната гледна точка за Pride.



Първото нещо, за което бих искал да ви попитам, беше представянето на Деня на мъжете в Ню Йорк. Какво беше като лейбъл, свободен от пол, да участваш в такъв очевидно джендър формат?

Това наистина засили значението на свободните от пола и странни модни движения. Това също отразява как всъщност все още сме затворени, а не доминиращият разказ. Така че като доведохме екипа си от предимно джендъркуиър модели и сценографи, асистенти и стилисти, както и всички прекрасни хора, с които работих в шоуто, ние останахме без значение. И не само заради нашата идентичност. В сравнение с някои от другите отбори и презентации, нашата атмосфера определено беше по-празнична. Сътрудничих с експерименталния хореограф Джоузи Бетман, за да измисля енергични и повтарящи се модели на движение за моделите, които зададохме за невероятна смесена песен от песни, които показват различни интерпретации на мъжественост и плавност на пола, смесени от моя партньор, Сеса Тейт.

„Учудва ме, че хората все още започват модни компании, където устойчивостта не е ключов стълб на етоса им. Кой има нужда от това? Това вече не ни трябва. Никога не сме го правили.



Мотивира ли ви нещо конкретно да искате да покажете работата си в този контекст?

Мислех, че ще е важно да разклатим нещата. Това изглеждаше отварящо очите за някои хора. Нашата презентация определено предизвика известно объркване и смятам, че това объркване е здравословно, защото понякога трябва да бъдете объркани, за да можете да стигнете до осъзнаване. И затова мисля, че беше важно да задържим това пространство и да предизвикаме гледните точки на хората и да ги накараме да седнат с това за секунда. Полът е толкова дълбоко вкоренен в нашата социална структура и модата е само един от многото начини, по които това се случва. И така предизвикването на тази арена, когато става дума за мода, може също да накара хората да обмислят как [нормите за половете] влияят и на други неща.

Много хора в модата стават все по-добре запознати с езика и идеологията зад небинарността и транснесанса. Как бихте казали, че индустрията може да превърне настоящия си ангажимент с несъответствието между половете в по-съществено средство за подкрепа на нашата общност?

Интегрирането на свободен от пола етос не е толкова в това цис дизайнерите да видят нещо, което е горещо в момента, и да изтеглят тези означаващи и да ги превърнат в свои собствени дизайни, а по-скоро да дадат творческа сила на несъответстващите пола и транс хора. Хората искат да сварят прозрачността и странността в лесна за четене естетика. Но тази глупост е разхвърляна! Мислейки само за текущия ми преход като небинарен човек и партньора ми като транс жена, има толкова много неща, които се пренебрегват, когато става въпрос за масови изображения на транс разкази. Да имам хора с джендъркуиър на позиции на власт, на творчески позиции, оформянето на тези наративи, за разлика от простото възпроизвеждане и преобразуване на естетиката им, би довело до икономическо овластяване, в допълнение към по-текстурирани представяния на транс и други преживявания с варианти на пола.



Тази система беше отменена за една седмица; капитализмът се разпадна. Знаем, че не е устойчив на пандемия. Няма да е доказателство за изменението на климата. И сега виждаме, че също не е доказателство за социална революция.

Official Rebrand не е просто етикет без пол. Той също така включва процеса на ъпциклиране. Можете ли да говорите за това как фокусът ви върху деджендерирането на модата се пресича с целта ви да направите индустрията по-устойчива?

Не мисля, че облеклото може да бъде странно утвърждаващо по някакъв начин, ако не е и устойчиво. Като странни хора, ние трябва да покажем солидарност с най-маргинализираните хора в нашата общност. Те са тези, които първо ще бъдат засегнати от изменението на климата. Това са странни хора в глобалния юг, странни хора, които правят дрехи във фабрики. Трябва да проявим солидарност с тези членове на нашата общност или какъв е смисълът? Какъв е смисълът да си купиш качулка без пол от Zara, ако това струва безопасността на куиър и други маргинализирани хора другаде? Няма бъдеще за странното освободително движение, ако нямаме бъдеще за планетата. Така че устойчивостта е абсолютно фундаментална. Учудва ме, че хората все още започват модни компании, където устойчивостта не е ключов стълб на етоса им. Кой има нужда от това? Това вече не ни трябва. Никога не сме го правили.



А пандемията само подчерта още повече опасностите от вида на потреблението, което индустрията насърчава.

Сривът на модната индустрия демонстрира как капитализмът проваля почти всички. Нямаме нужда от повече доказателства. Това, което видяхме по време на разгара на пандемията, беше прекъсването на всички тези вериги за доставки. Никой не можеше да получи това, от което се нуждаеше. Имаше (и има) огромни натрупвания на готови или полузавършени облекла и консумативи, тъй като поръчките бяха отменени. Създава огромен излишък и отпадъци. Ако имахме по-интелигентни производствени линии с по-прозрачни и по-малко глобализирани процеси, това нямаше да се случи. Освен че са неефективни, бизнес лидерите трябва да се съобразяват с това как техният глобален модел на свръхпроизводство е токсичен както за планетата, така и за нейните жители. Коронавирусът хвърли това в рязко облекчение. Тази система беше отменена за една седмица; капитализмът се разпадна. Знаем, че не е устойчив на пандемия. Няма да е доказателство за изменението на климата. И сега виждаме, че това също не е доказателство за социална революция.

„Сега няма партита, които да разсейват от суровия факт, че хора като Марша П. Джонсън се бориха за нас, но битката не е приключила. Ние, нечерните, куиърите, трябва да бъдем солидарни с черните хора, защото им дължим всичко.

Модната индустрия очевидно има проблем с устойчивостта. И както току-що споменахте, индустрията очевидно има и расов проблем. Така че нека поговорим за това. Ние сме в средата на това трансформационно време, когато нацията и наистина светът се борят със системния расизъм в нашите общества – особено по отношение на присъщата расистка институция на полицията. Как според вас модният свят може да погледне навътре, за да се справи с начините, по които поддържа расизма в своята индустрия и извън нея?

Както всички индустрии, модата е изцяло основана на системен расизъм, защото това определя кой е на власт, кой от кого извлича идеи и труд. Имаме тези невероятни черни и кафяви създатели, които разтърсват индустрията и са известните имена, които трябва да знаете. Но повечето ръководители, акционери и фабрики са собственост на бели хора. В по-голямата си част тази класа на собственици печели от физическия и творчески труд на други, които са по-маргинализирани. Има рефрен, който гласи: „Иска ми се Америка да обича чернокожите толкова, колкото обичаше чернокожата култура“, а модната индустрия е невероятно силен пример за това. Един от начините, по които индустрията може да се бори с този системен расизъм, е да насърчава компании и фабрики, собственост на малцинствата, собственост на служители, така че работниците да имат свобода при вземането на собствени решения относно своя труд и безопасност.

Има ли начини, по които проблемите на модната индустрия, свързани с околната среда, се пресичат с нейния системен расизъм?

В Съединените щати къде са токсичните фабрики? Те са в близост до Черно-кафяви квартали. Тези райони са по-замърсени, защото компаниите могат да се разминат със замърсяването им. При съществуващата система предприятията се държат отговорни пред своите акционери, а не пред своите работници, нито пред околната среда. Напълно е прецакано. За съжаление администрацията на Тръмп не защитава работниците или жителите и превърна EPA в просто още един клон на петролната индустрия. Индустрии като модата трябва да се засилят и да бъдат отговорни и прозрачни относно условията на работа и екологичните стандарти. Най-важното е, че трябва да се съобрази с преразпределителната мощност.

Разбира се, това е месец на гордостта, време, което отдавна е критикувано, че е комерсиализирано. Като марка, която без съмнение получава допълнително внимание през това време на годината, как съвместявате стремежа да се възползвате от това внимание с необходимостта да признаете историята на Pride като бунт?

Искам да отделя това време, за да обърна внимание на спешната нужда от солидарност и образование. Корпоративната машина се научи да се възползва от Pride, като ни отклони от революционната си история с водка и маратонки. Това го прави по-малко пресечен и по-доходоносен, подобно на всяко друго събитие в календара на цикличното потребление. Корпорациите искат да бъдем продуктивни потребители. Фактът е, че въстанието не е комерсиално. И затова трябва да благодарим на чернокожите и кафявите транс жени, които ръководеха бунта в Стоунуол, последвани от години на упорита организация, за свободите, на които се радват привилегированите куиъри днес. Тъй като търговията е спряла и въстанията се вдигат в цялата страна, трябва да помним, че нашите освобождения са свързани. Вече няма партита, които да отвличат вниманието от суровия факт, че хора като Марша П. Джонсън се бориха за нас, но битката не е приключила. Ние, нечерните куиъри, трябва да бъдем солидарни с черните хора, защото им дължим всичко.

Този разговор е съкратен и редактиран за по-голяма яснота.