Вътре в воденото от черно и куиър движение за регенеративно винопроизводство

От съпротива срещу избелването на устойчивостта до разбиване на древните двойки на индустрията, Kalchē Wine Co е нов и жизненоважен глас в света на регенеративното винопроизводство.

Джъстин Бел Ламбрайт иска да поставите под въпрос всичко, което знаете за виното – откъде идва, чий труд го е произвел и кой може да го дефинира.

Lambright е един от тримата работници-собственици основатели на Винарска кооперация Kalchē , разположен на земя Missisquoi Abenaki във Флетчър, Върмонт. Те работят на принципите на икономиката на солидарността и правят „хибриден космически сок“ с ниска намеса с устойчиво на студ местно грозде, което е ферментирало заедно с подбрани плодове и диви растения от североизтока. Коферментацията не е нищо ново по отношение на техниките за винопроизводство, но нейната икономическа стойност е стигматизирана в съвременните традиции в европейски стил. Kalchē е част от a нарастващо движение сред регенеративните винопроизводители да предефинира какво може да бъде виното и да отхвърли колониалната двоичност на Стария свят срещу Новия свят в полза на трета възможност, която Ламбрайт нарича „Следващият свят на виното“.

Виното е вездесъща ферментирала напитка, която хората са правили от хиляди години, използвайки зрели плодове, дива мая и собствените си боси крака. Символ на просперитет и удоволствие, това е и трудоемка култура, отглеждана от производители на грозде мигранти, които рядко получават дял от печалбата от собствениците на имоти и дистрибуторите на вино, които управляват глобална индустрия в момента струва 333 милиарда долара.

Самите лозя често отразяват колониалните йерархии, които дават приоритет на европейските видове грозде, дори в органични лозя с ниска намеса. Винена лоза , предизвикателен вид за култивиране в САЩ, се цени по-високо от него хибридни кръстоски с местни северноамерикански видове. Тези хибриди имат регионална издръжливост, вградена в техните гени, за да устояват на вредители, силна суша или хапеща слана - ценни качества в ерата на климатичен колапс.

„Ние гледаме на виното не като на луксозен продукт за консумация, а като на селскостопански продукт, който е свързан с начина, по който се храним, с начина, по който живеем, с начина, по който се грижим за себе си“, обяснява Ламбрайт, седнал пред кафене в слънчева сутрин в Бруклин.32-годишният професионалист в сферата на гостоприемството, роден в Масачузетс, задава въпроса защо само европейското грозде се смята за „това, което е паралелно на благородството“, казват ми те.

„Започваш да отлепваш слоевете и виждаш, че всичко е глупост“, продължават те. „По-голямата част от работата ми е да соча с пръст богатите хора, които просто казват какво укрепва властта им.“

„Ако продължим да натискаме, вкусът на плодовете се променя от вкус на сочен сок към аромат на тревисти клонки, което не е това, което искаме за нашите кювета. Искаме целулозата да пее“, казва Ламбрайт.

Жаклин Потър

Lambright е роден в света на гостоприемството. Родителите им се запознават, докато работят в ресторант и споделят кръг от приятели, които всички са в индустрията. На дванадесет години започват работа в пицарията на чичо си. В ранна зряла възраст те бяха повишени в лющене на стриди, правене на напитки и управление на пода на неговия оживен суров бар на Кейп Код през лятото, докато планираха кариерата си след колежа. „Опитвах се да разбера нещата. Например, как 22-годишен младеж може да си намери работа в мозъчен тръст?“ разсъждава Ламбрайт. 'Разбрах, че ще трябва да приема ниско платени работни места, за да премина към следващото ниво. Като човек, който не е богат, не можех да си позволя да го направя.'

Ламбрайт имаше нарастващ интерес към виното, но му липсваше посока. Това, което ги тласна към индустрията, дойде от неочаквано място: краят на една провалена връзка. „Човекът, с когото се срещах, ми каза: „Не искам да излизам с някого, който се стреми само да бъде сервитьорка.“ Така че избрах виното. Казах си: „Майната му. майната ти Освен това съм гей.“

През лятото на 2020г , на фона на бушуваща пандемия, протести на Black Lives Matter и масови уволнения, Ламбрайт, колежката от гостоприемството Грейс Майер и винопроизводителят Катлин Чери обединиха проверките си за стимулиране, за да стартират Kalchē Wine Co.

Лозето им се намира над 25-годишно боровинково блато, собственост на Боб Лесникоски, известен като Червена боровинка Боб. В замяна на ползване на земя екипът предоставя своя труд за пресоване на сок от червени боровинки за Лесникоски.

Лозята, засадени от Чери, няма да дадат плод няколко години, така че тя експериментира с грозде, добито от местни пазари, съседи и чрез дял от реколтата в Huntington River Vineyard. Chery използва методи за подрязване с ниска намеса и расте органично без пестициди - избирайки пръскане с мед, сяра и биодинамичен чай от конски косми и коприва в началото на вегетационния период - за да осигури здрав горен почвен слой и безопасни условия на работа. Екосистемата на лозята включва всички, които се грижат за лозята, както и за гроздето, насекомите и съседните организми. По стъпките на Gullah Geechee жени , който прави вино от круши, райска ябълка, черници и бъз, Chery работи със съседни винопроизводители за търсене на храна, бартер или спасяване на местни плодове и растения, които се използват по-рядко във винарската индустрия.

Екипът работи с приблизително девет студоустойчиви хибрида грозде, които се отглеждат в Университета на Минесота и могат да оцелеят в екстремните зими на Върмонт. Техните кювета, пикети, сайдери и други коферменти се правят в стил Négociant, френски винен термин за закупуване на наливни плодове, сок или наливно вино, вместо да се използва собствено грозде. „Можете да правите вино, без да сте собственик на земя, просто ви трябва пространство за винарна“, уверява Ламбрайт. Купуването на грозде е скъпо, но след като лозето започне да произвежда собствено грозде, разходите им ще намалеят драстично. „Земята ще започне да генерира плодовете на нашия буквален труд.“

Собствеността върху земята е пречка за хората, които не са родени в богатство, особено за чернокожите американци които представляват по-малко от един процент от страната поземлена собственост и винопроизводството . Кражбата на земя е в основата на площите, притежавани от бели, а здравословното брандиране на „семейни“ винарски имоти прикрива това, което Ламбрайт смята за натрупване на земя. „Тези хора не само се раждат като собственици и предават семейния бизнес, но те трябва да правят Повече ▼ пари заради това“, обясняват те. Междувременно малките лозя като техните остават слаби, снабдяват плодове въз основа на наличните в региона, като внимават да не оставят това, което вече расте, да отиде на вятъра.

Когато дойде време за натискане, Chery отправя призив към своята общност за доброволци. Първата година те стъпкаха 17 000 паунда плодове с босите си крака. За разлика от големите лозя, Kalchē не пресова гроздето си докрай. „Никога не искате едната страна на кожата да докосва другата страна на кожата. Винаги искате вътре да има малко плодове“, обяснява Ламбрайт. Това гарантира по-добър сок, но по-ниски добиви. Конвенционалните методи извличат повече от гроздето, след което използват химикали, филтриране или топлина, за да манипулират вкуса, продължават те. „Можете да усетите разликата. Ако продължим да натискаме, вкусът на плодовете се променя от вкус на сочен сок към аромат на тревисти клонки, което не е това, което искаме за нашите кювета. Искаме целулозата да пее.

„Това е натурално вино. Не добавяме нищо. Нищо не отнемаме. И ако не е готово, не мога да бързам.'

Жаклин Потър

Chery има два различни метода за извличане на сок. Тя използва дървена преса за кошници, която отнема до десет часа за отлежало вино, бутилирано в стъкло. По-свежите смеси, предназначени за кутията или бурето – устойчиви алтернативи на стъклото – отиват в метална мехурна преса, която отнема по-малко от час. И двете произвеждат вкусни вина и изискват търпение. Ферментацията работи по собствен график.

„Това е натурално вино. Не добавяме нищо. Нищо не отнемаме. И ако не е готово, не мога да бързам“, обяснява Чери по телефона, докато натиска друга партида плодове. Миналата седмица имаше сняг по земята, но днес донесе летни жеги. „Нищо не остава същото, така че просто трябва да го оставим да върви. Нещата ще се променят, виното ще се трансформира. Това е алхимичен процес.

Вината на Kalchē са израз на тероара на региона и доказателство за неговата щедрост. След RAS лозя приключиха с пресоването на диви боровинки от Мейн за тяхното пенливо вино, Kalchē се плъзна в DMS като: „Хей, правиш ли нещо с тези кори?“ Ламбрайт си спомня. „Казаха: „Ако можете да стигнете до тук през следващите 48 часа, ще сложим малко сух лед върху него.“ Има тесен прозорец от време за повторно използване на някога жива материя. Ферментацията е част от „контролирана смърт на ефимерна култура“, казва Ламбрайт, който оприличава винопроизводителите на магьосници алхимици. „В най-основната форма те използват силата на смъртта.“

Миналата пролет Kalchē пусна полеви бленд от грозде, включително Marquette и Frontenac Noir. За да отпразнуват, те организираха парти, Фестивалът на Дионис, отдавайки почит на genderqueer гръцки бог на виното и гей оргиите . Приятел на Ламбрайт облече цветна корона, чаршафна туника и черен сбруя, която обрамчваше горните им белези от операция. Играейки ролята на Дионис, те предизвикаха шум и наляха вино директно в устата на хората, докато друг приятел четеше Сафо на глас. „Просто шибани гей глупости“, грее Ламбрайт.

Името на винарната има свой собствен странен подтекст: Kalchē е синоним на древногръцката порфира, коренът за лилаво, което обозначава лилавата риба, морско мекотело, използвано за създаване на лилави и червени багрила. Калче превежда метафора , „да търсиш лилавата риба“, което означава силната емоция, която идва от търсенето дълбоко в ума, което е може би най-странното забавление. Лилавото представлява повече от нюанси на виното: то е в основата на странната история, от Лавандулова заплаха и Лавандулов страх да се Сапфическа поема .

Да си странен и небинарен във винарската индустрия осветява как бинаризмът е в основата на институционалния език и обучение. Има профили на вкуса на виното, обвързани с пол, означаван като мъжки или женски , а правилното обслужване на виното разчита на приемайки пола на когото и да е обслужван. Сомелиерите посвещават стотици часове, за да изучават виното, но може би никога няма да се запитат как тяхната концепция за пола прикрива съществуването на транснебинарни хора, посочва Ламбрайт. Като човек, който е бил тормозен в гимназията, защото е висок, черен и спортен, Ламбрайт овладя странността им, за да се защити, като същевременно превключваше кода, за да прикрие чернокожата си идентичност. „Ако не го виждате, не е задължително да знаете, че това е опция“, казва Ламбрайт за transness. „Но най-накрая стигнах до място, където можех да се видя нито като момче, нито като момиче, мъж или жена. Мога да бъда просто аморфно петно, което обича да носи рокли. Или лъч светлина в драг. Това, което другите хора виждат, е техен лайна. Това, което съм аз, е моето лайно.

Отляво: Грейс Майер, Катлин Чери, Джъстин Бел Ламбрайт

Жаклин Потър

Kalchē е част от по-големи усилия сред регенеративни винопроизводители, за да споделят практики за винопроизводство, които шампионско хибридно грозде и подкрепяме икономиката на солидарността. Децентрализираното движение може да се обобщи с три думи: Всичко друго освен Vinifera (ABV), образователна платформа и пътуваща среща на върха, основана от Jahdé Marley, базиран в Бруклин сомелиер.

През 2022 г., след като присъства на първата среща на високо равнище, Ламбрайт се зае с организирането на второто й повторение, ABV Miami, през януари 2023 г. „Често пъти в нашата индустрия устойчивостта се забелязва“, пише Марли по имейл. „Джъстин се опира на тези пресечни точки в рамките на движението за регенеративно земеделие, като признава и адресира препятствията, пред които са изправени общностите, които са работили по този начин поради необходимост и липса на ресурси, а именно чернокожите и кафявите общности.“

За разлика от сухите лекции или строгите дегустации на конвенционалните винени конференции, споделянето на практически умения е основна част от ABV. Базираният в Сан Франциско градинар и сомелиер Кристофър Ренфро от 280 Проект ръководи семинар за градинарство за препитание, използвайки само перваза на прозореца и растителни резници, откъснати от обществено зелено пространство. Показването на хората как да растат и ферментират за себе си създава възможности за доходи и възможността да се насладят на нещо, което не е трябвало да купуват, отбелязва Ламбрайт.

Това лято ABV се завръща в Бруклин и Ламбрайт вече е в режим на планиране, съчетавайки работа, която плаща сметките, с работа, която подхранва социалната промяна. „Аз съм от Западна Индия, така че трябва да имам три работни места“, смеят се те. „Гледам как светът гори и крещя на мегафона си колко важно е виното. Понякога ми се струва безсмислено, но мога да се застъпвам по този начин, защото ако не го правех, просто щях да продавам на хората скъп гроздов сок. И това се чувства глупаво“, усмихват се те.

За Ламбрайт виното е средство за солидарност, а не самоцел.

„Винената индустрия е създадена, за да отдели средствата за производство от действителния продукт“, казват ми те. „Искаме да покажем колко близки са те наистина и че не е нужно да си богат барон, за да можеш да правиш вино.“