Какво е Куиър модата?

Модата винаги е черпила вдъхновение от странните хора, а странността винаги е била неотделима от модата. Просто погледнете Седмицата на модата в Ню Йорк от миналия месец, където много открояващи се презентации не бяха само от LGBTQ+ дизайнери – те бяха странни в стила си, кастинга и общия подривен подход към модата днес.



Вземете кринолиновите рокли и събраните надути ръкави, които се виждат в Батшева и Кукли и кукли , където дизайнерите Батшева Хей и Карли Марк, съответно, нарушиха тези традиционно женствени кодове за обличане и ги пренесоха в съвременния свят в своите колекции, като същевременно разшириха диапазона на това кой може да носи роклите си на пистата. (Художник, който не отговаря на пола Алок Вайд-Менон ходи за бившия и странен модел Фердинанд Казабланкас за последното.) Хилъри Теймур в Hill Road прегърна хаотично обличане с струящи се щампани рокли, стилизирани върху цветни карго панталони и блузи със спагети върху копчета, като привидно обръща внимание на начина, по който странните хора се обличат тези дни в TikTok и извън него. В Навън , дизайнерът Раул Лопес взе основите на гардероба като тъмно изпрани дънки, спортни панталони, бели ризи с яка и вратовръзки и ги смеси заедно в визии, носени от може би най-плавния актьорски състав за сезона; само неговото идиосинкратично странно докосване може да накара най-основните предмети в гардероба да се чувстват толкова готини.

В много отношения този сезон показа, че модата става по-странна от всякога. И в много отношения всичко това беше неизбежно. Милениалите и Gen-Z са най-странните поколения . Тъй като дизайнерите се фокусират върху изграждането на общност и изследването на тяхната идентичност, а хората, които носят дрехите им, стават по-уверени в прегръщането им чрез тях, беше само въпрос на време модата да преживее свой собствен странен ренесанс.



Разказва Рейчъл Ташджиан, модният критик в GQ тях. че това, което изпъкна за нея тази седмица на модата в Ню Йорк, е да намери много от дизайнерите, които някога са били на ръба, сега в центъра. „Шоутата, за които слушах всички да говорят, бяха пресконференцията на Телфар Навън завръщане шоу, и Екхаус Лата “, казва тя, „всички от които са направени — отчасти, в случая на Eckhaus — от странни дизайнери.“ Тя твърди, че това се случва отчасти защото модните потребители в Ню Йорк са разширили хоризонтите си, но и защото днес „много дизайнери се оказват вдъхновени от много по-флуидните стилове на градските улици“.

Какво е Куиър мода все пак



Шон Зани/Гети Имиджис

И все пак е любопитно, че колкото по-странна мода става, толкова по-неясно се разраства и идеята за това какво представлява странната мода. Куиър модата може да изглежда толкова просто, колкото и този сезон Chromat сътрудничество с турмалин , състояща се от линия бански костюми в цвят Baywatch, създадени, за да се приспособят към преживяването на транс-жена, или непретенциозни и секси като прозрачните зелени панталони и водолазки с разрез на Eckhaus Latta. Може да бъде толкова буквално, колкото момчетата, облечени в рокли на цветя в Кенет Никълсън, или толкова абстрактно като това на Луар джогинги и комбинация с копчета . Това дори е мания на всички по лагера след изложбата на Met’s Costume Institute по темата.

Всички тези дизайнерски предложения Усещам странно, но да ги опакова всички в кокетна малка кутия, наречена странна мода, би направила лоша услуга на техните радикално различни визии или на всички други пресечни идентичности, които дават информация за тяхната работа. Да, има определени стереотипи, които информират естетиката на странните хора и техните субкултури. Но когато се стигне до това, е странна мода нещо? Или модата притежава способността да стане странна в зависимост от това кой или какво я прави?



„Веднага след като излезе от пистата, една дреха може да съдържа множество“, казва Ташян. Тя добавя, че в миналото идеалът е бил клиентите да въплъщават оригиналната визия на дизайнера, когато носят своите творения, но това изглежда се е обърнало сега, тъй като дизайнерите „нетърпеят клиентите да интерпретират дрехите си, както пожелаят“.

Арън Потс, дизайнер и основател на базираната в Ню Йорк марка A.Potts , е един от тях. „Искам хората да използват тези дрехи като съдове за изразяване“, казва той тях. Неговите артикули за пролетта – които включват събрана макси пола, оформена върху панталони, горнище с подгъва с конски косми, престилки от рафия и свободен потник с ресни – са колкото плавни, толкова и уникални. Той твърди, че клиентите му са в състояние да ги трансформират въз основа на техния стил и в крайна сметка той би искал да се изживяват колекциите му.

Модели, носещи дизайни от A.Potts

Модели, носещи дизайни от линията SS22 на A.Potts.Getty Images

Потс наистина описва работата си като странна и я дефинира по същия начин, по който описва себе си: „странна е, черна е, художествена е“, казва той, отбелязвайки нейната пресечност. Той също така добавя, че за него включването на неговата странност в работата му е свързано с подкопаване на идеали и традиции. Независимо дали става дума за предефиниране на това какво е рокля, усукване на суичър в луксозно парче или впръскване на туника с духа на Афроамерикана, аз винаги мисля как да дам на носителя ново изживяване, казва той. Именно в това нарушаване на традиционните елементи на облеклото или кодовете за обличане странността често се среща в модата и може да дойде от различни места.

Докато куиър дизайнерите днес се уверяват, че тяхната идентичност е уловена в работата им, не винаги чрез идентичността странността оживява на пистата. Александър Маккуин, Джон Галиано и Тиери Мюглер са само няколко дизайнери, чиято работа се смята за откровено странна, но чиято странност идва от театралност, разказ и нарушаване на традиционната мода, повече отколкото от проучвания на собствената им идентичност. Дипломната колекция на Галиано от 1984 г , вдъхновен от французите от 18-ти век Невероятни и чудесен (аристократичните членове на декадентската и невероятно модерна субкултура в Париж по онова време), разруши и без това ярката им визия, като ги донесе на своето поколение деца в клуба чрез преувеличени силуети и стайлинг, влиятелен от пола. Ташджиян отбелязва, че тогава вероятно не са имали предвид странността, когато се обличат упадъчно, но Джон Галиано със сигурност го е правил, когато съживи тези кодове в края на 80-те и 90-те, за да въплъти духа на странния нощен живот в Лондон. Тази ревизия или реинтерпретация на кодове е нещо, което дизайнерите са правили през цялата история, за да внушат в работата си странност; на Том Браун перфектно скроени униформи са друг по-скорошен пример.



„Мисля, че тук има качество извън идентичността на дизайнера“, казва Ташджиян. „Интерес към необичайното, драматичното, спектакъла, към гордото създаване срещу зърното“, добавя тя, като споменава как някои модни историци са интерпретирали революционното дамско облекло на Коко Шанел, вдъхновено от мъжки облекла, като butch , например. Въпреки че работата на Шанел сама по себе си не е непременно странна, тя може да бъде разчетена като такава чрез символите, които изследва и подкопава.

Моден дизайнер Лакуан Смит Запознайте се с 8 ЛГБТК+ дизайнери, които предприемат бурно Седмицата на модата в Ню Йорк От Уили Чавария до Лакуан Смит, странният талант е на показ. Вижте историята

Вили Чавария - странен латино дизайнер и настоящ старши вицепрезидент по мъжкия дизайн в Calvin Klein - използва паралелен подход. Неговата колекция SS22 за собствения му едноимен лейбъл се доближава до естетиката на Chicano, която отдавна вдъхновява работата му чрез странен, еротичен обектив; например да вземем парче като обикновените чинос с колани, които мъжете носят по улиците на Лос Анджелис и да ги представят в силуети, наподобяващи бални рокли. За разлика от дизайнер като Chanel, работата на Chavarria е странна от самото си начало. Но за потребителите и двамата просто правят дрехи; извън пистата, човекът, който ги носи, придава тяхното крайно значение.

Както Потс споменава, красотата на странността е, че тя може да означава различни неща за различните хора. „Може да става дума за пол, пол, художествено изразяване“, казва той, добавяйки, че всички тези неща могат да се влеят в процеса на проектиране и стила на човек. Последното често наистина прави модата странна: роклята не може да бъде нищо друго освен рокля, когато се носи на жена-цишет, но на мъж или небинарен човек, тя може да бъде трансформираща. На последното роклята сама по себе си става странна.

Обратно на Седмицата на модата в Ню Йорк, Колекцията на Кенет Никълсън за пролетта на 2022 г., вдъхновена от гръндж представи свободно прилепнали рокли с риза и слип рокли, които се предлагаха с цветя и дантели и бяха представени на различни модели, от женски до явно маскирани. Тук моделът зарежда външния вид със смисъл: дантелена рокля, носена върху зелени кадифени панталони на маска модел се чувства странно, когато същата рокля в съчетание с бойни ботуши на женски модел по-малко. Огромен тениска с деколте с дига отпечатан през гърдите от Бараган несъмнено е по-малко изтънчен в своята странност, до точката, в която носителят не би оказал влияние върху това, което казва парчето, тъй като буквално казва то.

Изображението може да съдържа облекло, облекло, костюм, палто, смокинг, яке и блейзър

Тейлър Хил/Гети Имиджис

В този дух Ташджиан споменава скорошната визия на Balenciaga от модата Met Gala на Elliot Page, еднореден костюм, който той украси със зелен карамфил. При представянето на колекцията някои от моделите носеха червени карамфили. От страна на Пейдж, тя споменава, карамфилът е почит към странната икона Оскар Уайлд, но от страна на дизайнера Демна Гвасалия те са имали за цел „да внушат дълбоко и обсебващо обожание“. Последното е откровено странно и превръща костюма в изявление за странността.

Изводът е, че странната мода съществува както по намерение, така и по естетика, и двете предоставени от дизайнера или носителя, или и двете. Тази странност обаче отива по-дълбоко от тенденциите или архетипите; тя е пресечна с други идентичности и преди всичко носи същата множественост, която прави модата толкова важен инструмент за изразяване. Няма единен разпознаваем куиър код или естетика за модата, защото тя, подобно на странността, съдържа безброй значения и предлага различни прочити на всеки, който го носи или наблюдава. Сюзън Зонтаг каза, че да говориш за лагер означава да го предадеш, тъй като той носи частни кодове сред субкултурите, в които е съществувал. Може би същото нещо може да се каже за странната мода: да говориш за него, да го етикетираш, означава да го предадеш. В крайна сметка всичко опира до намерението.